“Chanel es el principio y el final de la moda”, entrevista a Inmaculada Urrea

12 octubre, 2015

Fotografía de Coco Chanel. Imagen: Getty Images
Fotografía de Coco Chanel. Imagen: Getty Images

Hoy se estrena “Mademoiselle Privé” en la galería Saatchi de Londres ( del 13 de Octubre al 1 de Noviembre), una exposición en torno al savoire faire  de Chanel. Y nosotros aprovechamos que la figura de Gabrielle Chanel se expone para hablar de lo que esta modista significó para la moda, la historia y el papel de la mujer. Para ello, no nos hace falta viajar a Londres para descubrir nuevos detalles de Chanel, pues si hay alguien que conozca la figura de la modista francesa ella es Inmaculada Urrea. Sus clases, un libro y una tesis entorno a Mademoiselle dan fe de ello.

Inmaculada Urrea es sociofundadora y Brand Advisor de Sofoco Media , también es co-directora del Postgrado de Creación y Gestión de Marcas de Moda de BAU y en Comunicación y Periodismo de Moda 3.0 en Idec- UPF, colabora con Modaes con su blog “La moda pasa, la marca queda” y ha escrito “Coco Chanel. La revolución de un estilo”. Aunque es de Barcelona, actualmente vive en una aldea asturiana en la que convive con sus perros y, dice, se relaja haciendo mermelada casera.

Imagen de Inmaculada Urrea. Imagen: @InmaculadaUrrea

Imagen de Inmaculada Urrea. Foto: @InmaculadaUrrea

La llamamos justo cuando ha acabado una tesis, precisamente, de Mademoiselle sobre la marca personal de Chanel a través de las 43 fotografías más utilizadas “Ha sido una de las diseñadoras más fotografiadas de la historia y, además, por grandes fotógrafos de la época. Ella era muy consciente de los mensajes que quería enviar a la posteridad y, por ello, una de las conclusiones más sorprendentes ha sido la distancia que Chanel marca con el espectador, conceptualmente hablando, en casi todas las fotografías hay una conciencia de superioridad de ella sobre el espectador”.

Se saben muchas cosas de ellas, pero el reto que proponemos hoy es desvelar aquellas cosas que no se sepan de este icono mundial. Y empezamos desmintiendo mitos.

Pregunta: ¿Cuál es la gran falsedad vertida sobre Gabrielle Chanel?

Respuesta: Pues las mayores mentiras siempre las ha dicho ella, ya que era una gran mentirosa, y siempre intentaba ocultar sus pobres orígenes: el abandono de su padre y el ingreso en un orfanato con sus hermanas. Chanel no quería que se supiere que provenía de clase baja.

P: ¿Cómo podrías describirla?

R: Como una superviviente que luchó por tener el poder. Chanel luchó para ser independiente y, una vez lo tuvo, lo consiguió para ejercer el poder sobre su vida y en la moda. Toda la vida entendió que quería ser independiente, ya desde los 13 años, y  consiguió ser una mujer muy poderosa y un mito en vida, lo que le supuso, a la vez, una gran soledad en su vida personal.

P:¿Qué significó Chanel en el Mundo de la moda?

R: No se puede entender la moda sin Coco Chanel, ella  es el principio y el final, bueno quizás se le escapó el vaquero, pero Chanel creó la moda respetuosa con el cuerpo femenino y construyó un guardarropa basado en el confort. Su estilo fue una revolución cuando apareció y, de hecho, hoy seguimos bien vestidos gracias a las aportaciones de Chanel. No se puede explicar la moda del S.XX sin ella.

Y es que Chanel creó un estilo único sentando las bases de la ropa informal y creó la mujer moderna: a través de una silueta sencilla, derivada del sobrio funcionalismo arquitectónico: con trajes de tweet, estilizadas blusas holgadas, el famoso vestido negro (la petite robe noire), bisutería y, por supuesto, los pantalones, entre otras cosas.

Los símbolos de Chanel, todos tenían una simbología.

Los símbolos de Chanel, todos tenían una simbología. Imágenes: Telegraph UK, stylingmyeveryday, taobaocdn, PolyvoreImagui,

P: Se sabe mucho de la simbología entorno a la diseñadora, pero quizás la elección de la camelia es la que menos conocemos. ¿Te atreves a desvelar el que fuera su significado?

R: Primero hay que apuntar que Coco no dejó constancia de su elección, pero es la única flor que no huele, y, además, en París de finales de siglo, era uno de los nombres que daban a las cortesanas, como aparece en la novela de Alejandro Dumas “La dama de las camelias”, así que por ahí podría venir.

P: ¿Y el uso del color negro, de dónde proviene su elección?

R: Chanel se inspiró  en los trajes de chaqueta masculinos e hizo la transposición a la mujer creando un uniforme femenino con la creación del traje de chaqueta y el LBD (Little Black Dress). Para el traje de chaqueta se inspiró en su uniforme del orfanato, pues trasladó el color azul marino y, además, la sobriedad del estilo del que fuera su uniforme de la infancia. 

Para el LBD usó el negro, reminiscencia de las clases bajas y trabajadoras, ya que los únicos que llevaban uniforme eran las clases trabajadoras y ella se inspiró en ellas para crear el uniforme de las clases ricas. Además, su estilo podía ser fácilmente copiado y crear “falsos Chanel” pues era un atuendo muy fácil de imitar. De hecho, esto supuso una democratización de la moda, pues se podía ir vestida al estilo de Chanel imitándola fácilmente.

P: Otro de los aspectos menos desconocidos y que tú exploras en tu libro, versa sobre su acercamiento a los artistas de vanguardia de su tiempo. 

R: Chanel entró en contacto con la vanguardia artística  gracias a Jose Maria Sert y Misia, su mujer. Este artista catalán y su mujer la introdujeron en el arte y la educaron culturalmente. De hecho, Chanel patrocinó y financió a muchos artistas de vanguardia de su tiempo, financió a los Ballets rusos  de Seguéi Diáguilev, a Pierre Reverdy, pagó varios ingresos para desintoxicarse de Cocteau e incluso el entierro de Diaghilev corrió a su cuenta. Una serie de acciones que llamaban: “las pensiones de la Gran Mademoiselle” y que eran privadas y no públicas, ya que nunca aprovechó estas amistades para darse publicidad.

P: Se habla de que pudo tener un affaire con Dalí. ¿Le das credibilidad a esa afirmación?

R: Coco tuvo muchos affaires y ,como ella dice: fue una broma para fastidiar a Gala. Si así fuera, tampoco es un hecho que les cambiara ni a uno ni al otro. Aunque también es cierto que, a pesar de tener esta relación con la vanguardia, nunca tuvo un cuadro colgado en su casa, excepto una obra de una espiga de trigo de Salvador Dalí. !Vete tu a saber!

P: Pese a ser una gran visionaria, a su vuelta y pasados los 70 años no supo adaptarse a la nueva moda de los 60. ¿No supo transformarse a los nuevos tiempos?

R: Al fin y al cabo era una persona de carne y hueso que pasaba de los 70. Teniendo en cuenta que fue una gran revolucionaria, no quiso entender que la revolución  juvenil de los ’60 era, precisamente, la consecuencia lógica de la revolución que ella había empezado en los años 20. 

Piensa que cuando vuelve (hacia 1954) es ya un icono de moda  que ya había hecho su trabajo y vivía de ello, y muy bien por cierto. Se volvió una vieja cascarrabias, pero es que logró hacerse un nombre, pasó una guerra, se tuvo que exiliar, a su vuelta la crítica de la capital francesa casi le hace fracasar y, pese a todo, volvió a triunfar. Ella venía de otra época y otro concepto del estilo. No le gustaba que hombres y mujeres vistieran igual y le horrorizaban las minifaldas, ya que para ella el largo de una falda tenía que ser justo por las rodillas, lo que se conoce como “el largo Chanel”.

P: Chanel moría un domingo (10 de enero de 1971), el único día que no trabajaba, ¿ sabes dónde fue a parar su herencia, al no tener descendencia?

R: Parte de su herencia la hizo a la Fundación COGA, localizada en Suiza, destinada a ayudar a las personas que tenían oficios con las manos, como las costureras o artesanos. Lo que no sé es si a día de hoy aún la firma continúa esta labor. Y, otra parte de la herencia, se la dejó a una sobrina nieta.

P: ¿Qué piensas de lo que está haciendo Karl lagerfeld con Chanel?

R: Como dicen los franceses “Je m’en fous” (me da igual) lo que haga Karl Lagerfeld.  Si que es verdad que cuando Lagerfeld coge el relevo de Chanel la marca se estaba muriendo, y él fue contratado para rescatarla y lo logra. Se le contrató por ser un creador independiente, que trabajaba para varias casas y, además, nunca había plagiado el estilo Chanel. Cuando llega entró con su lema: hacer con los elementos del pasado algo nuevo, algo moderno.

Aunque creo que diseñar moda para Chanel es bastante fácil, ya que es una marca con una herencia recibida muy clara. Lo que está claro es que este señor  morirá con las botas puestas ( entró a trabajar en Chanel en 1983). Pero soy de las que pienso que la ropa que hace no me aporta nada y las últimas temporadas que he visto, en los escaparates del Paseo de Gracia, parecían sacadas de un bazar chino. Ahora Chanel está  más enfocada en crear los grandes espectáculos de moda de los desfiles.

P:  ¿Por qué Chanel es la marca de más éxito de todos los tiempos y goza del mejor posicionamiento?

R: Chanel es “La marca”, puedes reconocerla incluso aunque sea falsa, no hay ninguna otra tan icónica. Se puede reconocer el estilo Chanel por cualquiera y es de las pocas marcas míticas que quedan.

P: ¿Qué comparte la marca Chanel de Gabrielle y el de hoy?

RComparten el prestigio,  la elegancia y la innovación, ya que Coco fue una gran innovadora y  Karl Lagerfeld ha seguido con esta idea. 

Edición a través de la aplicación Polyvore e imagen de Coco en Informador.

Edición a través de la aplicación Polyvore e imagen de Coco en Informador.

P: ¿Con qué creación de Chanel te quedas?

R: Como creación me quedo con el punto, para arriba, y los pantalones, para abajo, con zapatos de tacón bajo, que también nos vestimos por los pies.

P: ¿Y con qué concepto?

R: Como intangible destaco la promesa de la marca personal de Chanel,  que la independencia proporciona el poder, aplicado a la mujer -porque este concepto en el hombre es moneda corriente- y  la nueva interpretación de la feminidad.

P: La conversación sigue en torno a la figura de Gabrielle Chanel, pues no se puede resumir toda la historia de esta gran revolucionaria en un solo post, por ello le pedimos una recomendación a Inma para saber más acerca de su figura.

R:  Hay dos grandes bloques de biografías sobre Chanel: las escritas hace mucho tiempo por personas que la conocieron directamente y el resto que han escrito sobre ella sin conocerla directamente. Yo me he leído más de 30 biografías, pero destaco la de Lisa Chaney Coco Chanel: An Intimate Life, pues está muy  bien documentada y aporta detalles nuevos sobre el período de Guerra, aprovechando la desclasificación de documentos.

P: Y ahora ¿piensas escribir algo más sobre Chanel?

R: Primero espero defender bien la tesis y, tras desmembrarla, me gustaría ahondar en la marca personal de ella. Seguramente hacer otro libro aprovechando todo lo que he aprendido, en un futuro no muy lejano y , seguramente, también en formato ebook.

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Algunas de las imágenes que han servido a Inmaculada Urrea para realizar la tesis en torno a Chanel. Foto: @InmaculadaUrrea